Установка сигнализации Аллигатор S275 на
автомобиль ОКА.
1. Вместо вступления.
Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я делал этот в первый раз. Что-то может и не правильно сделал, а что-то и не получилось. Главное, я сам доволен.
Почему стоит устанавливать самому? В сервисе установка стоит от 1400 руб. без замков в дверях. Сложного нет ничего, в сервисе часа за 2-3 ставят. Ставить в сервисе будут так, как им проще – сирена на виду, блок и реле блокировки под торпедой, со жгутами проводов тоже возится не будут, но сделают все очень качественно. А сами мы и спрячем все куда подальше и схитрим чего-нибудь, и в устройстве хорошо разберемся.
Делал 2-3 дня один, не торопясь, лучше и веселее конечно с помощником. Сверлил шуруповертом, все соединения паял и изолировал, двусторонний скотч пригодился, под саморезы и гайки герметик рекомендуют – чтобы не выкручивались, я краской подкрашивал. Фотографировал телефоном, качество так себе, но смысл ясен.
Вместе с сигнализацией можно сделать шумоизоляцию и установить музыку, разбирать почти то же самое.
2. Деньги. Июнь
2006г.
Аллигатор S275 - 2500 руб.
(Alligator - дело вкуса, мне его посоветовали в магазине, и друг себе почти такой ставил (есть у кого спросить). Есть и подешевле – A.P.S., Pantera, в целом, одно и то же, разрекламированы поменьше, функции немного отличаются, но всеми функциями вряд ли понадобится воспользоваться. Есть и дороже – Scher Khan, но на ОКЕ это, по моему, излишне.
S275 с пейджером (с обратной связью) – просто удобно, всегда знаешь, что сработала именно твоя сигнализация. И если оторвут сирену (или сам сломается), брелок все равно просигнализирует. На брелке видно – просто пнули, или дверь открыли, или завести пытаются. В деревне через поле пейджер у меня брал на растоянии километра. В городе берет на 9-ом этаже, если машина под окном. Но у брелка с обратной связью очень быстро садится батарейка (месяца за 2-3 может сесть).
Я выбирал на сайте http://www.autoset.ru/ - есть цены, описание и сравнение моделей.)
2 актюатора + концевик - 200 руб.
(Актюаторы двухпроводные, т.к. центральный замок мне не нужен, а проводов вести больше и возни больше.
Можно на торпеде установить кнопки открывания/закрывания дверей, я не стал этого делать. В Жигулях сложно дотянуться до правой задней двери, чтобы ее открыть/закрыть – там эти кнопки оправданы, до своей правой я легко дотягиваюсь.
Концевик один в комплекте есть – на капот, второй на заднюю дверь я купил дополнительно – пластмассовый такой, сломал его и купил второй такой же:-)
)
2 трубки в двери - 26 руб.
(Гофры, говорят, ломаются быстро, и места им в дверном проеме вроде не хватает, по этому трубки. Но трубки у меня тоже поставить не получилось, нужно сверло на 17, я его не нашел – надо позаботится заранее)
Провода - 300 руб.
(Опять же – дело вкуса. Блок я ставил под водительское сидение – не стандартно, требуется удлинять весь жгут проводов. Блок можно поставить под торпеду, тогда удлинять не придется.
Провода мне захотелось цветные:
Купил двужильный медный гибкий 2х1 мм – 10 м. (синий и красный) Его на питание от аккумулятора. Можно им проводку в дверях сделать – дольше прослужит, я сделал тонким.
Четырехжильный медный гибкий 4х0.75 мм – 20 м. (4 цвета) Им почти вся проводка.
Ну и были остатки других проводов.
В комплекте сигнализации 1мм провод на реле блокировки, 0.75мм почти все провода, 0.3-0.5мм на лампочку. Valet и пейджер я не удлинял.)
Изолента черная – я умотал 2 рулона с лишним!
Диод (Д226 например) – для
подключения к концевику света в салоне.
Обшивка салона (ковролин) держится на пластиковых гвоздиках, я их почти все сломал. Их штучек 10 стоит купить.
Для отпугивания прохожих можно приобрести дополнительно микроволновый датчик – от 300 рублей.
3. Проверка.
Первым делом собираем все это дело на столе и запитываем, например, от компьютерного БП. И смотрим, как актюаторы дергаются, реле щелкают, концевики срабатывают и сирена орет – родственников оглушаем, весело же (жаль, фото нет).
4. Двери.
Снятие обшивки дверей сложностей не вызывает, на классике пластиковые гвоздики обычно ломаются, тут они другие, я ни одного не сломал. Ставим актюаторы. (Просверлено одно отверстие под саморез)
Тут простор для фантазии.
Проходим стойку и дверь. Я сверли не снимая двери. Отвинчивать ограничитель открывания двери смысла нет – шире не откроется, а помять и поцарапать можно.
Тут про это много написано “Гофры в дверях и стойках дверей”
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=109&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фирменные трубки (их еще на ВАЗ 2103 ставили) мне поставить не удалось, большого сверла (17 мм) не было и двери снимать пришлось бы. Один конец жестко держится в двери, а второй свободно ходит через отверстие в стойке. Я использовал обычную трубочку ПВХ в виде S-образной петли (сверлим стойку и торец двери на разной высоте), раньше очень много так делали.
С подключением актюаторов фокус получился. На актюаторе 2 провода – синий и зеленый (в простейшем случае актюаторы подключаются параллельно). И на блоке сигнализации 2 провода – синий и зеленый. Если подключить по цветам, то получается при постановке на охрану двери отпираются. По этому синий актюатора к зеленому блока, а зеленый к синему. Внутри двери провода прихватываем изолентой, чтобы под стеклоподъемники не попадали.
На втором рисунке красным пунктиром показано, как проходит провод (у меня синий и желтый). Снимаем картонные накладки на кузов. Под ними в железе кузова есть не большое отверстие с черным резиновым кольцом, через которое проходят провода к концевику двери и к указателю поворота. С улицы, через просверленное в стойке отверстие с низу вверх просовываем провод, вынимаем резиновое кольцо и пальцем ловим наш провод. Пара царапин, минут 20 времени, набор инженерных терминов, и провод просунут! (С другой стороны аналогично.) С лева или с права вывинчиваем концевик и припаиваем к нему коричневый провод сигнализации через диод, без диода свет в салоне будет гореть постоянно.
5. Под капотом.
А грустно там все под капотом:-). Места очень мало, никуда не подлезешь, все измазано антикором. И об кронштейн крепления запаски я несколько раз стукнулся, лучше сразу тряпку на него положить.
Сирену я поставил, куда было проще – между радиаторной решеткой и генератором. Снял решетку, просверлил балку, кронштейн сирены выкинул, прямо через ушко сирены прикрутил саморезом, все замотал изолентой. Сирену, конечно видно с улицы, и доступ с улицы к ней есть, и провода с улицы можно изловчится и обрезать, но со свободным местом под капотом вообще как-то сложно. Можно попробовать пихнуть ее за фару или за аккумулятор, все равно ее будет видно после открытия капота. Можно попробовать под воздушный фильтр или рядом с вакумным усилителем тормозов, но места там очень мало, с дрелью не подлезешь. Рекомендуют подключить параллельно 2-ую маленькую сирену и спрятать ее в салоне.
Концевик капота:
Сверлим, примеряем, прикручиваем концевик и припаиваем провод.
Я поставил один концевик слева от замка, рекомендуют ставить справа (ближе к аккумулятору) во избежание силового отжима капота для доступа к аккумулятору, или 2 концевика симметрипчно.
Провода на аккумулятор я провел и к плюсу и к массе, примотал их изолентой к стандартным проводам:
Красным показаны синий и красны провода на аккумулятор. Я их крепил стандартными креплениями к кузову (зажимы такие из жести).
Синим пунктиром показан жгут, идущий в салон, в котором я разорвал синий провод, идущий на катушку зажигания. От разрыва этого провода я провел два провода в салон к реле блокировки. Все включается, приборы загораются, стартер крутит, но машина не заводится – искры нет.
В этом же жгуте я проложил провод от сирены (второй провод на корпус), провод концевика капота. Весь жгут обмотал черной изолентой, мои вмешательства стали почти не видны. Обматывать изолентой жгут тяжко, подлезть сложно. Нарезаем изоленту небольшими отрезками, наматываем эти отрезки на маленький обрезок провода – получается микро-рулончик, так удобней. Жгут прикреплен желтыми кольцами к кузову, я их снимал (одно кольцо я так и сломал).
6. Концевик задней двери.
Сверлим стойку, ставим концевик, припаиваем к нему провод. Отверстие в стойке лучше замазать герметиком.
Рекомендуют ставить концевик внутри контура уплотнения, чтобы нельзя было зажать его через щель между дверью и стойкой. Можно поставить на Г-образный кронштейн, но эта конструкция будет сильно мешаться. Концевик нужно прятать, тут у кого на что хватит фантазии.
Снимаем заднее сидение (можно и не снимать, но там всего 2 гайки – так удобней). Снимаем ковролин под задним сидением (держится на хрупких пластиковых гвоздях) и боковую обшивку над аркой. Обшивку порога отвинчиваем только с края и отгибаем, под ней уходит в кузов жгут, к нему и прикручиваемся. Красным пунктиром показано, как проходит провод, зеленой стрелкой боковая обшивка, под ней отверстие большое можно руку просунуть, можно колонки сюда поставить.
7. Торпеда и под ней.
Вынимаем проборы, они на двух защелках, немножко отводим их в сторону, сверлим и ставим лампочку. Провод лампочки надо удлинить.
Под торпедой, слева от руля, над предохранителями находим разъем (красная стрелка – два синих провода по краям) и к двум синим проводам припаиваем два белых (я удлинил коричневым – голубые стрелки) провода сигнализации – подключаемся к указателям поворотов.
Все провода под торпедой заматываем в один жгут:
8. Монтаж
центрального блока, реле, датчика.
Я решил все это установить под водительское сидение. Недостаток тут один, влага там может скапливаться.
Снимаем сидение (нужен торцевой ключ на 8). Снимаем
накладку на порог. Отгибаем коврики.
Проводим наш жгут через опору сидения (красный пунктир). Соединяем все на скрутках и проверяем, как работает. Если все нормально, подрезаем провода по длине и припаиваем наш жгут.
Центральный блок со всеми проводами я обмотал полиэтиленом, изолентой и на двусторонний скотч приклеил к дну кузова. Кнопку Valet на тот же скотч приклеил изнутри к опоре сидения, сидя на сидении ее можно нащупать, если знаешь, где она. Датчик удара и реле блокировки на саморезы к опоре.
С закрытым ковриком выглядит так:
Вид под сидение:
Антенна пейджера “спряталась” сюда:
9. И на последок, что бы я сделал по другому.
Провода в двери проложил бы через фирменные трубки, нашел бы более удачное место для сирены и центральный блок поставил бы за боковину заднего сидения, над задней аркой, там влаги меньше.
Цепи, которые можно разрывать:
+12 вольт от коммутатора
цепь реле зажигания
цепь датчика Холла
цепь бензоклапана карбюратора
коричневый провод на катушку
цепь реле стартера
Некоторые изображения взяты с сайта http://www.autoset.ru/
Дополнено 27.09.2006
(C) lYY (Леонид)
